Toujours sur le thème du recyclage de matériel rétro, je vous propose aujourd'hui de faire, comme pour le stick arcade de Sega, un petit montage qui permettra d'utiliser les fabuleuses et robustes manettes NES Advantage que vous avez dans vos placards. Il serait quand même bien dommage de les laisser au rebut alors que ces sticks procurent des sensations de jeu inégalables, en plus elles ont un look rétro bien sympa. (Les deux montages présentant des similarités, je vais utiliser la même démarche et certaines photos seront identiques)

Commençons par le matériel nécessaire. En fait, si on veut, on peut vraiment rogner sur le budget pour arriver à un truc proche du gratuit, mais je prends le parti de faire quelque chose de présentable et de durable. Ca va donc coûter quelques sous, mais rien d'insurmontable. Les prix indiqués sont ceux du magasin Conrad, qui est une vraie mine d'or pour tout bidouilleur. Il y a deux boutiques dans la périphérie de Lille, mais tout le catalogue est accessible sur commande ici.

Il nous faudra donc :

• Un stick NES Advantage, de chez Nintendo. Beaucoup plus évident à trouver qu'il n'y paraît, en particulier sur les brocantes. On part du principe qu'on en a déjà un...

  

• Un câble parallèle. En effet, le montage va se brancher sur le port parallèle du PC. Normalement, il devrait être inoccupé si le PC est récent car plus aucun périphérique ne l'utilise. Attention, au niveau du BIOS, ce dernier doit être configuré sur EPP ou ECP. Il est probable que cela ne fonctionne pas sur des machines plus anciennes mais je n'ai pas essayé. On peut trouver des câbles de ce type n'importe où ; et c'est justement l'intérêt de la chose. Seuls les vieux périphériques souvent HS utilisaient ce port. C'est le moment de recycler le câble ! Le côté qui nous intéresse est le bout avec le connecteur DB25 (25 broches) mâle (celui qui va sur le PC). Si le câble est entier, on va donc le couper. Si vous achetez un câble neuf, il y en a pour environ 5€.

  

• Une vieille console NES cassée ou HS. Ce n'est pas dur à trouver, il est même possible que vous ayez ça chez vous. Personnellement j'en possède plusieurs que j'ai gardé pour les pièces. C'est justement l'occasion d'en sortir une. Celle-ci est vraiment en mauvais état, elle a les tripes à l'air et elle est très sale.

  

• 5 diodes de type 1N914 ou 1N4148, vendues par 10 pour 0,50€.

  

• Un coffret pour stabiliser le montage : n'importe quelle boîte en plastique peut faire l'affaire, mais les coffrets TEKO sont très bon marché et faciles d'emploi. J'utiliserai ici un format 55x85x36 au redoutable prix de 2€ environ.

  

Au niveau de l'outillage, ce qui suit n'est pas indispensable mais facilite quand même le boulot. On va considérer que vous l'avez chez vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais dîtes-vous bien que c'est toujours utile...

• Une pince coupante (1€);
• Des tournevis de précision (1€ dans les foires à l'euro des supermarchés);
• Un testeur de continuité. N'importe quel testeur de courant peut faire l'affaire. Vous en avez sûrement un chez vous si vous réparez les petits soucis d'électricité à la maison; sinon, ça ne coûte pas plus de 10€.
• Un outil du type Dremel. Ce dernier coûte en fait très cher mais on trouve des clones tout aussi efficaces dans les magasins de bricolages pour 20 à 25€. Pas indispensable, mais très utile.

  

• Un fer à souder précis (j'ai un 15W avec panne pointue) et un peu d'étain (entre 5 et 10€ l'ensemble si vous n'en possédez pas);
• De la gaine rétractile. C'est un tube plastique vendu en rouleau ou en tiges de 20cm et de section variable. On l'utilise pour isoler et protéger des connexions. On en coupe un petit bout, on la passe sur le fil, on soude, on glisse la gaine sur la soudure et on chauffe au briquet. La gaine se rétracte et ajoute de la robustesse au raccord tout en l'isolant. Cela dit, ce n'est pas indispensable, et on peut même la remplacer par le fabuleux chatterton;
• Du temps (ben oui, c'est aussi de l'argent);
• Un pilote, PPJoySetup, que vous trouverez ici. Je reviendrai en détail sur son utilisation.

Ensuite, occupons nous un peu de la NES.
Vous l'avez deviné, la partie qui nous intéresse est celle avec les prises manettes. On veut en effet pouvoir adapter une de ces prises sur un petit boîtier pour avoir quelque chose de propre et pratique. Rien de compliqué, le bloc avec les prises se démonte facilement grâce aux deux vis situées en dessous de la console. Une fois le cache enlevé (et mis de côté pour la suite) on peut facilement extirper les deux prises NES retenues par un petit faisceau de fils et soudés sur des petits circuits imprimés. Pas de chichi, on coupe les fils et soit on dessoude les broches du circuit imprimé, soit on casse ce dernier à l'aide d'une pince. On nettoie bien les contacts et la prise, ainsi que le cache.

Si on observe bien l'arrière de la prise NES, on s'aperçoit que Mr Nintendo avait pris soin de numéroter les pins de sa prise avec des numéros bien de chez nous, ce qui devrait nous faciliter un peu la tâche:

Une fois que c'est fait, on va attaquer la partie câblages :

Le schéma de montage est le suivant. On voit que grâce à la partie biseautée de la prise NES, il va être impossible de se tromper

Pour l'heure, il s'agit de faire la partie chiante de l'opération, à savoir quel fil correspond à quoi.
Commencez par couper proprement à la pince coupante le câble parallèle. Si vous voulez une grande longueur de fil à l'adaptateur, coupez plus près du connecteur femelle. On garde la partie avec la fiche mâle DB25.
Enlevez la gaine sur quelques centimètres pour dégager les 25 petits fils à l'intérieur. Le but va être d'identifier les fils qui sont câblés sur les pins qui nous intéressent... C'est là qu'on se sert du testeur.

Il est important de bien se repérer. En regardant bien ces photos il sera difficile de se tromper.

Le connecteur DB25.

Ce qui donne du côté du connecteur mâle qui est sur notre câble :

Rien de bien compliqué, mais on a vite fait de se tromper avec ce connecteur; c'est pour ça que j'insiste bien sur chaque image.
Il nous reste donc à identifier dans notre faisceau de fils ceux qui sont raccordés aux pins 2,3, 5 à 10, ainsi que les 18 et 19.

C'est un peu fastidieux, mais avec le testeur, on en vient vite à bout. Les fils se dénudent avec les ongles sur 5mm et il vaut mieux noter sur une feuille les couleurs qui nous intéressent avec le pin correspondant.

Si vous avez de petites étiquettes, elles peuvent aussi faire merveille ici. Une fois que c'est fait, je préconise de recouper un peu les fils qui n'ont pas d'utilité dans le montage. Ca fait toujours moins de chance de se tromper quand on les voit non dénudés.

Il nous reste enfin à souder les fils sur les pins correspondants. Avant de procéder, inutile de se précipiter. Il faut imaginer le montage fini. On veut un boîtier sur lequel on vient brancher son NES Advantage, boîtier qui est lui-même doté d'un câble et d'une prise DB25 mâle à brancher sur le PC. On peut donc penser qu'il serait judicieux de fixer le connecteur NES sur le boîtier tout de suite. C'est une idée, mais ce n'est pas la meilleure. En fait, nous allons percer un trou sur un côté de la boîte pour faire entrer le bout du câble dénudé, et un deuxième trou soigneusement découpé et usiné qui viendra accueillir le connecteur manette de la NES. Pour ceci, je vais utiliser mon clone de Dremel, mais avec un peu d'adresse, on peut très bien y parvenir avec une chignole classique, une lime ronde et un peu d'huile de coude.
On vérifie avant toute chose que le connecteur manette NES s'emboîte bien dans le trou qu'on a fait pour lui. On peut également prévoir de faire le trou à un endroit qui permettra de visser le cache que l'on aura découpé, histoire de faire un peu plus propre.

Ensuite, on enlève tout et on passe le câble dans ce trou. On prend un peu de mou, histoire d'être à l'aise. A ce moment là, on peut éventuellement passer un collier plastique ou un joint de plomberie qu'on rentre en force sur le câble, et qui viendra empêcher de forcer sur les soudures si on tire sur le câble. On peut aussi envisager de faire un nœud, mais vu la section, c'est pas évident.

On fait chauffer le fer à souder, on sort l'étain et la troisième main. Encore une fois, c'est un ustensile à la limite du superflu mais ça coûte environ 6 euros et ça permet de souder très précisément sans s'arracher les cheveux.

Je propose de commencer par le plus difficile ; en effet, les pins 2,3,10, et la paire 18-19 du DB25 allant direct sur des pins isolés de la prise NES, ce n'est pas très compliqué. Commençons donc par cette histoire de diodes. On ne va pas y passer la semaine : on en prend cinq, on vérifie bien les sens pour qu'elles aient toutes le même, on torsade sur les cinq tiges l'extrémité qui doit aller sur la prise, on en profite pour passer un bout de gaine et on soude ce côté (pour aide mémoire, la bague représentée sur les diodes représente la pointe sur les schémas.) On coupe ce qui dépasse et on se retrouve avec un joli composant de cinq diodes en parallèle prêt à rejoindre notre montage.

A l'autre bout, on passe un bout de gaine sur chaque tige de diode et on soude les fils 15,6,7,8 et 9 respectivement sur les tiges des diodes. Quand c'est fait, on recouvre la soudure avec la gaine, on chauffe et hop, c'est isolé. Du côté des 5 tiges reliées, on peut essayer de souder direct sur le pin 7 du connecteur NES mais, pour une raison de clarté, je préconise de souder un fil sur le raccord, de l'isoler avec un bout de gaine et de venir ensuite souder le fil sur la prise NES. De toute façon, ça laissera un peu de mou pour tout ranger dans le boîtier, et ça sera moins fouillis.

Enfin, il nous reste à venir souder les pins 2,3 et 10 du DB25 sur les pins 2,3 et 4 de la prise NES en procédant avec précaution et attention pour ne pas se tromper.

En ce qui concerne les pins 18 et 19 du DB25, on a également le choix de les amener ensemble sur la prise NES ou de faire une sorte de Y. Les fils étant petits et souples, l'une ou l'autre solution conviendra sans problème. Ne pas oublier d'isoler au maximum chaque soudure quand c'est possible avec de la gaine ou du chatterton. J'ai choisi ici de couper un des deux fils plus courts et de le souder sur l'autre à un endroit que j'ai légèrement dénudé. Ensuite, j'isole le tout avec de la gaine.

Encore une fois, l'emploi de la gaine thermo est un plus car si on n'est pas sûr de ses soudures, elles seront bien isolées quand même.

Une fois qu'on est assuré que les soudures tiennent et sont bien isolées, on passe à la phase de test. En effet, on ne va pas tout refermer si ça ne fonctionne pas. On peut d'abord tester les pins côté connecteur respectivement de la prise NES et du DB25 à l'aide du multimètre histoire de contrôler qu'on a bien la continuité sur chaque pin relié. Une fois ceci vérifié, on passe au test. (a noter que pour les pins reliés avec des diodes, il faut mettre le multimètre en mode test de diode et ne pas se tromper de sens)

Nous allons installer PPJoy (si ce n'est pas déjà fait). Il suffit de cliquer sur le fichier, et celui-ci va s'installer. On notera que ce pilote est très bien développé et documenté. Il peut également servir à brancher tout un tas de trucs et de machins sur le port parallèle (tout ce qu'on aime). On notera également qu'il fonctionne avec les versions les plus récentes des ports EPP (1.7 et 1.9) ou ECP. Cela dit, il sait également s'accommoder des ports plus anciens.
A l'installation, confirmer le message d'avertissement de Windows sur les pilotes non signés. Il y en a plusieurs. On a une nouvelle icône dans le panneau de configuration :

On peut donc ajouter un nouveau pad :

Windows va maintenant installer le pilote adéquat (en deux fois : un pour le pad, un pour le contrôleur HID), toujours avec les avertissements de sécurité à ignorer. Et voilà, c'est fini pour la partie logicielle ! Il ne reste plus qu'à vérifier, dans le gestionnaire des contrôleurs de jeu de Windows, que tout fonctionne bien. On va ainsi tester les 4 axes et les 3 boutons. Vous remarquerez également qu'avec ce montage, les diodes rouges au dessus des boutons s'allument lorsque l'autofire est sélectionné... Ca le fait.

Et là, le drame! ça ne marche pas! En tous cas sur mon PC. J'ai passé une journée à comprendre ce qui pouvait clocher en épluchant les docs et le web. J'ai saisi mon testeur et mesuré la tension délivrée par le port parallèle: 4.3V! La doc spécifie bien qu'il faut du +5V, ni plus ni moins. Qu'a celà ne tienne, je chppoe une prise Molex mâle, je soude deux fils dessus et à l'autre bout je les soude sur les broches 7 (power) et 1 (ground). Avec les diodes, pas de risque d'endommager le port parallèle. Sur une Molex, le +5V est délivré par le fil rouge (le jaune donne du +12V, attention!) et les fils noirs sont à la masse.

Je rebranche le DB25 sur le port parallèle, la Molex sur une fiche libre à l'intérieur du PC et je teste: magie! ça marche. Je décide donc de laisser le montage en l'état mais on peut très bien faire une variante en dédiant un transfo qu'on trouve dans le commerce à vil prix. Je préfère cette version car on peut facilement passer la molex dans un trou de carte PCI et c'est très rapide.

Ca marche ! Quel bonheur ! Retrouver les sensations de ce gros stick sur mes émulateurs préférés ! A ce propos, je n'ai essayé qu'avec Mame, SNES9x et FCEUltra. Cela fonctionne parfaitement pour tous. Ce stick est une vrai merveille. Comme pour le stick Sega, les autofire sont gérés, les diodes s'allument et même la fonction Slow fonctionne (pour les jeux qui le permettent, car cette fonction ne fait que marteler le bouton start)

On va maintenant poser un collier plastique sur le câble, positionner les fils et la prise, la fixer fermement avec un peu de glue. J'ai aussi coupé le cache de la prise d'origine pour l'adapter sur mon boîtier et ainsi dissimuler les petites bavures. De plus, ca fixe bien la prise qui ne risque pas de bouger. Le cache se visse sur le côté du boîtier grâce au trou et à la vis d'origine.

Pour résumer, j'ai fait le montage suivant :

Avec ça, je vais enfin pouvoir faire jouer en émulation à tous mes jeux NES préferés dans des conditions optimales!